Отчет о поездке на Иссык-Куль 17-18 сентября.

[kvetran]

Поскольку фотографии дайрик публиковать не желает, создал к этой части отчета фотоальбом вКонтакте

Часть нулевая. Вводная.
Поездка на Иссык-Куль, о которой пойдет речь, состоялась 17-18 сентября 2016 года. Соответственно, со временем то, о чем я расскажу ниже, может потерять актуальность.
Началось всё с командировки четверых сотрудников нашей конторы в Киргизию. Изначально мы хотели трудиться без выходных, закончить работу пораньше и рвануть домой. Но объект оказался режимным, и на выходные допуск туда нам предоставлять никто не собирался. Соответственно, у нас нарисовались два свободных дня в неделю. И на первых же выходных командировки я решил исполнить давнишнюю мечту и съездить на Иссык-Куль. Благо от нашей гостиницы (пригороды Бишкека) до этого во всех отношениях прекрасного озера было чуть больше полутора сотен километров. В общем-то, рукой подать. Со мной поехал мой напарник, Андрей, двадцати двух лет от роду, которому не улыбалось все выходные валяться на койке в гостинице, пялясь со скуки в "зомбоящик".
Далее - немного сведений общего характера. Иссык-Куль - это горное озеро, расположенное на отметке около 1600 метров над уровнем моря на горном хребте Тянь Шань в северо-восточной части Киргизии. Размеры этого озера поражают: 58 км. с севера на юг, 182 - с запада на восток, протяженность береговой линии - 688 км, максимальная глубина 702 метра. Из всех озер мира Иссык-Куль занимает двадцать пятое место по площади, шестое - по глубине и второе (после Байкала) - по прозрачности.
У Иссык-Куля есть две особенности. Первая - это соленое озеро, его вода по вкусу и свойствам очень похожа на морскую. Вторая - он по всей длине берега окружен горами.
По периметру озеро опоясано автомобильной дорогой неплохого качества. По берегам разбросано множество небольших городков и посёлков. Из них наиболее популярны среди отдыхающих Чолпон-Ата и Каракол не северном берегу. Вообще северный берег озера по праву считается более освоенным, "оцивиленным" и обжитым, а южный - тихим и диким.

Схематическая карта Иссык-Куля с основными городами и проходящей через них трассой.

Дорога, ведущая из Бишкека, подходит к озеру с запада, со стороны города Балыкчы. Маршрутки из Бишкека ходят до Балыкчы, Чолпон-Аты и Каракола. Кроме того летом до Балыкчы из Бишкека ежедневно рано-рано утром уходит поезд.
Национальной валютой в Киргизии является сом. Курсы сома и рубля фактически равны (1 рубль - 1,05 сома в среднем). Поэтому туристам из России очень просто ориентироваться в местных ценах. Не приходится каждый раз, расплачиваясь за что-то, высчитывать "а сколько это будет в рублях". Для поездки в Киргизию гражданину России не требуется ни визы, ни загранпаспорта. По русскому паспорту можно приезжать в Киргизию на срок до 30 дней. Большинство банкоматов в Киргизии радостно принимают русские карты "visa" с минимальной комиссией, или вообще без нее. А в относительно крупных городах на побережье Иссык-Куля (Балыкчы, Каракол, Чолпон-Ата) банкоматы есть, равно как и пункты обмена валют. Так что тащить с собой кучу наличности и менять её всю на сомы в Бишкеке вовсе не обязательно (кроме тех случаев, когда предполагается поездка "дикарями" по южному берегу).

Часть первая. Бишкек. Балыкчы. Путь до озера.
В раннее субботнее утро 17 сентября долго спать мы не стали - дорога до Иссык-Куля не короткая, а приезжать к вечеру нам не хотелось. Поэтому шесть утра - подъем, семь - маршрутка из пригорода, полвосьмого - мы в Бишкеке, восемь - вот они мы, позавтракавшие в одной из многочисленных местных кафешек и готовые к пути стоим на Новом Автовокзале.
Кстати, вот и сразу же два примечания. Первое - киргизские кафе. Кормят здесь много, сытно, недорого и вкусно. С одной порции любого национального восточного блюда - будь то лагман, беш-бармак или шурпа - можно наесться досыта даже здоровому мужику, ведущему активный, не сидячий образ жизни. Добавим к этому еще то, что все вышеперечисленные блюда представляют собой и первое, и второе одновременно. Лагман - это лапша с овощами в густом мясно-овощном наваристом бульоне. Беш-бармак - мясо с хлебными клецками. Миска мясного бульона к беш-бармаку подаётся обязательно, клецки полагается в нем вымачивать перед употреблением. Шурпа - суп с крупным куском мяса, крупно порезанной (или вообще не порезанной) картошкой, травами и специями.
Стоит такая порция от 120 до 150 сом. Плюс чашка чая - 30 сом. Получаем вполне себе неплохую арифметику - за 150-200 сом тут можно вполне прилично и вкусно поесть. Радостно заказываем, уплетаем за обе щеки, сытые и довольные просим счет. Его приносят и - вот сюрприз - он оказывается больше, чем мы ожидали. Начинаем перепроверять с официантами или администраторами кафе - и напарываемся на один факт, немного удивительный для выходца из России.
В Киргизии официантам не платят зарплату. Совсем. Их зарплата состоит из чаевых (платы за обслуживание), которое здесь не добровольное, как у нас, а обязательное, и составляет 10, 12 или 15 процентов от общего чека. Этот факт указан в меню мелким шрифтом на самой первой или самой последней странице. Если Вы хотите поесть на какую-то конкретную сумму (например, в кошельке всего 200 сом, а остальное ещё в рублях или вообще на карточке) - обратите внимание на эту наценку и включите её в расчет. А то глупо получится.
Примечание второе - автовокзалы и маршрутки. В Бишкеке два автовокзала - Старый (Восточный) и Новый (Западный). Не перепутайте. Со старого уходят маршруты, в основном, в пригороды. С Нового - в крупные города внутри страны или автобусы дальнего следования за рубеж (в Казахстан или вообще в Россию). Мы с удивлением обнаружили в расписании автобусы из Бишкека до Екатеринбурга (3800 сом) и до Тюмени (3000 сом). Любопытства ради я погуглил расстояние между Бишкеком и Екатеринбургом (2320 километров трассой, 1841 - по прямой), прикинул примерное время в пути междугородным автобусом и решил за себя, что лучше уж самолетом. Дороже, конечно, более чем вдвое, но всего три часа в пути.
С междугородными маршрутками в Киргизии все ещё лучше. У них нет чёткого расписания и они есть всегда. В смысле, совсем всегда. Как только одна маршрутка уезжает - тут же подъезжает вторая. А иногда стоят вообще по две-три. Водители имеют привычку бегать по перрону и завлекать пассажиров, во всю глотку выкрикивая город назначения. У нас так делают только частники-таксисты, которые дерут за свои услуги втридорога, поэтому поначалу я обходил таких водителей-зазывал десятой дорогой. Потом - привык.
Маршрутка уезжает к цели только тогда, когда все места в ней заняты. Если хотя бы одно свободно - водитель будет стоять, ожидая пассажира. Сколько нужно. Хоть полчаса. Хоть час. Пассажиры это знают - и молчат. Никаких "давай, шеф, трогай, застоялись уже, ехать надо", как у нас, в России, я ни разу не слышал, хотя наша маршрутка на Иссык-Куль стояла после того, как мы в неё сели, ещё минут сорок.
Но - возвращаюсь к рассказу. Из Бишкека мы сели на маршрутку на Балыкчы. Это небольшой городок (42 тыс человек) на самом западном побережье Иссык-Куля. "Балыкчы" - это прямой перевод ещё советского названия города - "Рыбацкий" (а ведь не зря спинка красных рыб называется в России "балыком"!).
Ехать из Бишкека до Балыкчы 170 километров. Маршрутка преодолевает это расстояние за три часа с копейками с одной остановкой. Стоит поездка в одну сторону 150 сом.
Первые километров 70 дороги можете смело дрыхнуть, особенно если вы, как и мы в тот день, выезжаете рано утром и не очень-то выспались. Маршрутка достаточно бодро бежит эти километры по очень хорошей четырёхполосной (2+2) трассе, слева и справа из окон видна только сухая степь, холмы примерно в километре и горы вдалеке. Я вначале так и хотел сделать, но потом у меня случился "катарсис Востоком". Дело в том, что всю дорогу в маршрутке играла киргизская музыка. Сначала я по привычке к ней относился, как к "музыке гастарбайтеров", а потом внезапно понял, что попсовой "унцы-унцы" в ней нет совсем. А есть виолончель, скрипка, что-то незнакомое духовое навроде флейты, набор этнических ударных и очень красивый протяжный женский голос. В сочетании же с бесконечными степями, горным хребтом на горизонте и солнцем, заливающим все вокруг эта музыка привела меня в состояние, близкое к катарсису. Доиграла песня, смолкло последнее долгое "ай-лээээ" - и я внезапно обнаружил, что у меня по щеке бежит слеза. Именно с этого момента я начал понимать Восток, проникаться им.
Так, незаметно доехали до предгорий. На полпути (70 км до Балыкчы) водитель сделал остановку. А после неё дорога резко ушла в горы, превратившись в очень узкий, красивый и почти наверняка опасный (хотя я не водитель, точно не скажу) серпантин. Некоторое время спустя у нас с Андреем заложило уши (шутка ли, эа три часа дороги подняться больше чем на километр!). Затем с правой стороны дороги пошли красивейшие каньоны, а с левой побежал бурный горный ручей. Я, не видевший раньше толком гор, если не считать Южного Урала, прилип к стеклу, совершенно зачарованный, Андрей со своей стороны - тоже. В общем, не смейте спать вторую половину пути, особенно если едете по этой дороге в первый раз. Многое потеряете.
В полдень, ровно через три часа после выезда из Бишкека, мы въехали в Балыкчы и вышли на местном автовокзале. Красивых пляжей в этом городе мы не нашли, пейзажей - особо тоже, озеро подходит к нему у-у-у-узеньким заливом на самой окраине. Автовокзал в Балыкчы на первых взгляд выглядит вообще пугающе - обшарпанное старое-престарое советское здание, которое не ремонтировалось, судя по всему, со времен постройки. Рядом с автовокзалом - платный туалет, звуки, запах и интерьер которого навевают на мысли о Чернобыльской Зоне Отчуждения из игры "Сталкер". Сразу же за автовокзалом - мусульманское кладбище. Мы хотели было его сфотографировать, но проходящий мимо кыргызстанец посмотрел на нас так, что мы очень поспешно ретировались.
А примечателен для путешественников по Иссык-Кулю этот город всего лишь одним - здесь можно выбрать, в какую сторону по побережью двигаться дальше. Здесь расходятся две дороги. Одна идет по южному берегу, на Оттук и Каджи-Сай. Вторая - по северному берегу, в сторону Чолпон-Аты и Каракола.
Почитав в Сети о том, что южная часть гораздо более дикая, нежели северная, мы с Андреем решили рвануть туда. Поскольку с самого автовокзала маршрутки на южный берег не ходят, нам пришлось около полукилометра прогуляться к перекрестку (мимо супермаркета "Народный", в котором есть банкоматы и можно обналичить русские карточки). От перекрестка мы сели в маршрутку в сторону Каджи-Сая и, проехав чуть больше двадцати километров, выскочили за Оттуком, там, где береговая линия почти вплотную подходит к трассе. Водитель помахал нам рукой на отходящую с основной дороги грунтовку - "идите, мол, по ней и там будет пляж", дал по газам и уехал. Ну а мы пошли в указанную сторону.
...и через метров двести уперлись в шлагбаум, перекрывший путь. Удивились. Я предположил, что это преграда для машин, чтобы не загрязняли озеро. Мы перемахнули через этот шлагбаум и потопали дальше, тем более что озеро уже маячило вдали, за деревьями.
Но не тут-то было. От небольшого домика у дороги нам яро замахал руками пожилой кыргыз. Смысл его жестов был прозрачен донельзя - валите, мол, откуда пришли. Положив правую руку на сердце - с миром, мол, пришли, ну а если что нарушили - не взыщи, добрый человек - я свернул с дороги и пошел прямо к нему, надеясь, что он знает русский хоть немного. Андрюха - за мной.
Русский этот мужик знал. Не в совершенстве, конечно, но объясниться смогли. Я сказал, что "нам бы только отдохнуть и искупаться", он пояснил, что "здесь от шлагбаума до берега заповедная зона, посторонним нельзя, но парни вы вроде хорошие, шеф был вчера и сегодня вряд ли покажется, так что Аллах с вами, купайтесь, ребята".
И ушёл в дом, потеряв к нам интерес. Ну а мы, предвкушая, пошли к берегу Иссык-Куля.


...продолжение следует...